В наше неспокойное время прочный высокий забор не помешает. Но нередко стоимость материалов и монтажа бывает слишком высока. Ведь хочется, чтобы ограждение было не только надежным, но и эстетичным.
Чаще всего ограждения делают из окрашенного или оцинкованного металлического профиля. Высота полос в торговле обычно 6 метров. Полосу нарезают на части по 2 или по 3 метра и крепят на стальные рейки болтами. Другой вариант – кирпич, камень или комбинация того и другого. Такие заборы нередко представляют собой произведение искусства, но бывают непомерно дороги.
Возможен, однако, и недорогой, но весьма интересный с эстетической стороны вариант ограждения, реализованный в моей практике и представляющий собой, по сути дела, авторскую разработку. В то же время – это иллюстрация к известному постулату о том, что «голь на выдумки хитра», поскольку учительская зарплата, да и стройотрядовский опыт располагают к созданию многого своими руками.
Идея возникла в процессе восстановления дома после пожара, пришедшего к нам извне в 2003 году. В процессе восстановления жилья осталась куча битого кирпича от упавших фронтонов, отходы стекла, проволоки, обрезки труб и т.д. Возникла идея использовать эти, по сути дела, бросовые материалы в производстве бетонных блоков разного размера для последующего использования в строительстве забора.
Были изготовлены деревянные формы с размером ячеек в 2 стандартных кирпича, в 3 кирпича и 4 кирпича. Примерно такие, как когда-то использовались для изготовления самана, но там можно было обойтись без съемной доски, а с бетоном все несколько иначе. Одна боковая доска на этих формах крепится так, чтобы ее было легко снять для выемки готовых блоков. В ячейках в 2 и в 3 кирпича можно использовать фанерные или пластиковые продольные и поперечные перегородки. Они служат для того, чтобы получать блоки в 1 кирпич и 1,5 кирпича по толщине, а также половинки блоков по длине – для «перевязки» при кладке.
При заливке формы устанавливаются на ровном месте на полиэтиленовой пленке, чтобы исключить прилипание блоков к поверхности. Помятость, складки пленки могут способствовать образованию своеобразной поверхностной фактуры блоков. Для приготовления раствора, естественно, понадобится цемент, песок, мелкая щебенка. Лучше всего использовать отсев щебеночного производства, в этом случае можно готовить смесь без песка. Но и мелкий щебень подходит, правда, тогда нужно использовать для приготовления раствора песок, а щебень добавляется как наполнитель.
Конечно, мы будем готовить не обычные бетонные блоки, которые всем известны и издавна готовятся с наполнителями из различных материалов: золы, шлака, ракушечника и т.д. Мы будем готовить эстетически оформленные блоки и в этом, собственно, и состоит «ноу-хау». Учитывая, что в любой местности можно найти необычной окраски камни, желательно плоской формы, мы отведем им почетное место в нашем проекте. Подойдут осколки керамики, обломки облицовочных плиток, симпатичные стекляшки, ракушки и т.д. Но главное – это не забыть привезти из поездки на море ведро-другое ракушки: подойдет и целая, и битая. Не помешает захватить галечника, ракушечного песка. Можно прихватить кусочки известняка, который почти всегда есть в приморских районах. Известняк легко пилится, колется и выглядит декоративно в готовом блоке.
Перейдем, наконец, к делу. Итак, формы установлены на полиэтиленовую пленку, съемные доски закреплены. На дно (это будет лицевая сторона блока) кладем декоративные камешки, пластинки гранита, мрамора, ракушки выпуклостью вверх, посыпаем свободные места ракушечным песком (можно использовать мраморную крошку и т.п.). Приготавливаем бетон не очень густой консистенции (как говорят строители «маслянистый») на основе, как уже говорилось, мелкого щебня или щебеночного отсева, сеяного шлака и т.п.
Заполняем формы примерно на треть бетонной массой, добиваясь хорошего заполнения (постукиваем по форме и бетону молотком или кельмой, можно использовать ударную дрель). Затем кладем в форму обломки кирпича, бутылки (они весьма прочны на равномерное сжатие – вот вам и физика), жестяные банки, которые создадут в блоке пустоты, снижающие вес без заметного ухудшения прочности, и другие подходящие заполнители. Практически любые отходы камня, кирпича, стекла, металла можно использовать. Полезно проложить обрезки проволоки для связки. Заполняем все пустоты жидким бетоном. Собственно, закладывать наполнитель нужно одновременно с заливкой бетона. Добиваемся, чтобы бетон заполнил все пустоты блока. Если внутренняя поверхность блока тоже должна иметь декоративные качества, можно, заравнивая поверхность, положить сверху кусочки облицовочной плитки, стекла, посыпать ракушечником и т.п.
В зависимости от температуры воздуха, блоки можно вынуть через 1-2 суток. Дефекты лучше сразу же заделать цементным раствором, блоки раскладываются для дозревания на 2-3 суток и затем складываются в штабель так, чтобы можно было потом достать для работы блок нужных размеров. После выемки и чистки формы заливаются снова. Каждый блок может иметь индивидуальные черты, в каждом может быть своя прелесть, если к делу отнестись с душой. Почтовый ящик, если он необходим в заборе, лучше всего сварить из стальных листов и вмонтировать в кладку.
Кладка забора может быть из одних блоков, если это не лицевой забор. Лицевой лучше строить из блоков, а столбики сложить из кирпича. Сначала заливается фундамент не менее чем под один пролет, а лучше залить его весь сразу. В фундамент тоже идут вместе с бетоном отходы кирпича, камня, металла. Затем возводятся столбики, которые могут быть комбинированными (кирпич-камень).
Между рядами кирпича закладывается стальная проволока, которая потом поможет крепить блочную кладку со столбиками, проволока выпускается примерно на 100 мм. Конечно, лучше было бы класть столбики сразу с блоками, но это не всегда удобно.
Между рядами блоков также прокладывается стальная проволока диаметром 1-2 мм. Швы уплотняются расшивкой. Неплохо смотрятся в общем массиве кладки большие блоки, некоторые блоки можно поставить при кладке на торец. Не стоит стремиться к сквозным горизонтальным швам любой ценой. Кладка должна напоминать старую кладку из природных блоков пиленого камня.
Можно не забивать себе голову гидроизоляцией в основании кладки, поскольку и фундамент, и сама кладка – это бетон. Для эстетики неплохо проложить в основании ряд красного кирпича, а верх кладки красиво венчает ряд красного облицовочного кирпича. Это не обязательно, но эстетически оправдано. Равнять горизонталь при кладке из разноразмерных блоков помогает пластушка – плоские камни разной толщины, в процессе работы ее желательно иметь под рукой.
Столбики, как показывает опыт, должны быть несколько выше основной кладки. Неплохо смотрятся на них электрические фонари. Для фонарей нужно заложить кабель в двойной изоляции при кладке забора. Включать светильники лучше через диммер, регулирующий силу света. Слабый свет в данном случае смотрится более выигрышно. Лампы накаливания используются на 25 Вт мощности. Разумеется, с обычным диммером нельзя использовать диодные лампы, для них есть специальные регуляторы.
Описанный забор стоит уже много лет с лицевой стороны двора и ненамного меньше с тыльной, никаких проблем с ним не возникло. С тыльной стороны использован бывший в употреблении силикатный кирпич в сочетании с бетонными блоками. Сооружение забора позволило практически весь строительный мусор использовать с пользой.
Владимир ЛЯХ.
Хут. Нижнепопов.